Cartier Love

Instagram.com/store1969 Gary Bernstein's photograph of Aldo Cipullo's Love Bracelet at the Museum of Modern Art, New York City. Όταν ο Aldo Cipullo δημιούργησε το βραχιόλι Cartier Love στη Νέα Υόρκη το 1969, προανήγγειλε μια νέα εποχή νεωτερικότητας στον τρόπο που θα φοριούνταν αργότερα τα κοσμήματα. Αυτό το unisex, χρυσό κομμάτι με τις μικροσκοπικές βίδες αμφισβήτησε την παραδοσιακή ιδέα ότι ο κύριος ρόλος των κοσμημάτων ήταν να αντιπροσωπεύουν την κοινωνική τάξη και τον πλούτο. Το “Love bracelet”, που στερεωνόταν στον καρπό με το δικό του πολύτιμο κατσαβίδι, δεν σχεδιάστηκε για ειδικές περιστάσεις αλλά για καθημερινή χρήση.

«Αιχμαλώτισε το πνεύμα της εποχής που έφερναν τη σεξουαλική απελευθέρωση και την περιστασιακή πολυτέλεια στο προσκήνιο», λέει η Vivienne Becker, συγγραφέας του νέου βιβλίου, Cipullo: Making Jewelry Modern.

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το βραχιόλι Love παραμένει η βασική επιλογή πολλών συντακτών μόδας. Επίσης κατατάσσεται σταθερά ως ένα από τα πιο δημοφιλή κοσμήματα στον κόσμο, με μια αξιοζήλευτη μάλιστα ικανότητα να διατηρεί την αξία του κατά τη μεταπώληση (η τιμή του ξεκινά από 6.000£ ή περίπου 5,600€). Ωστόσο, οι δυνατότητες του Cipullo εκτείνονται πολύ πέρα ​​από αυτή την διάσημη δημιουργία του.

«Ήταν ένας πολύ σπάνιος άνθρωπος: ένας σχεδιαστής κοσμημάτων που καταλάβαινε το σχέδιο με την ευρύτερη έννοια της λέξης», εξηγεί η Becker. «Υπήρχε τέτοιο βάθος νοήματος στη δουλειά του που ξεπέρασε τον κόσμο των κοσμημάτων αποτελώντας έναν από τους λίγους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν πραγματικά το καλύτερο σχέδιο του 20ου αιώνα».

Πολλοί είναι εξοικειωμένοι με το όνομα του Cipullo (είναι το μόνο άτομο που επιτρέπεται μέχρι σήμερα να υπογράφει το όνομά του στα σχέδιά του μαζί με το διάσημο λογότυπο Cartier), αλλά λίγοι γνωρίζουν περισσότερα για αυτόν πέρα ​​από το βραχιόλι Love και το βραχιόλι Juste un Clou, που δημιούργησε το 1972. Το βιβλίο αποκαλύπτει την πραγματική έκταση της ιδιοφυΐας του Cipullo και τη συναρπαστική ζωή που έζησε στην καρδιά της δημιουργικής σκηνής της Νέας Υόρκης πριν πεθάνει από διπλή καρδιακή προσβολή το 1984, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

«Θέλω ο κόσμος να μάθει πόσο ταλαντούχος ήταν ο Aldo. Η καριέρα του δεν αφορούσε μόνο ένα εμβληματικό σχέδιο, μπορούσε να κάνει τα πάντα», λέει ο Renato Cipullo, ο αδερφός του και συν-συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος για ένα αρχείο χιλιάδων σχεδίων του Aldo, που συμπεριλαμβάνουν όλων των ειδών κοσμήματα ακόμη και μπλουζάκια ή και έπιπλα.

Ο Aldo Cipullo γεννήθηκε σε μια οικογένεια κοσμηματοπωλών στη Νάπολη το 1935. Μεγαλωμένος στη Ρώμη, αυτός και τα τέσσερα μικρότερα αδέρφια του αναμενόταν να εργάζονται κάθε μέρα μετά το σχολείο για τον σκληρό αυταρχικό πατέρα τους. Ο Renato λέει ότι ο γοητευτικός και δημιουργικός Aldo προσηλώθηκε στην απόδραση κάτω από το άγρυπνο μάτι του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και εμπνεύστηκε από την αυξανόμενη επιρροή της αμερικάνικης κουλτούρας στη μεταπολεμική Ιταλία και τη δημοτικότητα των αστέρων του κινηματογράφου, όπως ο Marlon Brando και ο James Dean.

«Πάντα ονειρευόταν να πάει στην Αμερική», ανέφερε σε συνέντευξη του ο αδερφός του, Renato, ο οποίος είναι κοσμηματοπώλης και ζει στην Νέα Υόρκη.

Ο Aldo έφτασε τελικά στη Νέα Υόρκη το 1959 και το 1961 άρχισε να εργάζεται για τον κορυφαίο κοσμηματοπώλη του Μανχάταν, David Webb. Οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 ήταν εποχές που η πόλη βρισκόταν σε οικονομική και κοινωνική παρακμή, αλλά παράλληλα έσφυζε από δημιουργικότητα χάρη στους φίλους του Cipullo, Andy Warhol, και σε άλλους καλλιτέχνες που εκμεταλλεύονταν τα φτηνά ενοίκιά της. Ο χαρισματικός και όμορφος Cipullo έγινε γρήγορα μέρος του κοινωνικού συνόλου της Νέας Υόρκης και προχώρησε στο σχεδιασμό για την Tiffany & Co, όπου και έφερε έναν πλούσιο γλυπτικό δυναμισμό στο Blue Book του οίκου, την υψηλή συλλογή κοσμημάτων της Tiffany.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, τα σχέδιά του αντανακλούσαν τον γραφικό μοντερνισμό για τον οποίο έγινε αργότερα διάσημος, και τότε ένας ρομαντικός χωρισμός τον οδήγησε στη σύλληψη του βραχιολιού Love. Εμπνευσμένο από τα αμερικάνικα καταστήματα σιδηρικών που του άρεσε να επισκέπτεται με τον αδερφό του, ο φαινομενικά μινιμαλιστικός, λειτουργικός σχεδιασμός είχε στην πραγματικότητα τη βαθιά ρομαντική πρόθεση να κρατήσει τις αναμνήσεις μιας χαμένης αγάπης.

«Ένιωσα πολύ λυπημένος. Ήθελα κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να μου πάρει μακρυά. Έψαχνα για ένα μόνιμο σύμβολο αγάπης», είχε πει ο ίδιος.

Μόνο όταν η Tiffany απέρριψε το σχέδιο, ο Cipullo το πήγε στην Cartier.

Εκείνη την εποχή, η Cartier New York διοικούνταν ανεξάρτητα από την Cartier Paris και ο διευθύνων σύμβουλός της Michael Thomas έλαβε αμέσως την προσφορά του Cipullo για το σχέδιο. Το βραχιόλι είχε άμεση επιτυχία, και υιοθετήθηκε από διασημότητες όπως την Elizabeth Taylor και τον Richard Burton (που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ένα από τα διάσημα ζευγάρια που έλαβαν ένα ζευγάρι από βραχιόλια Love από την Cartier), μέχρι τη Sophia Loren και την Πριγκίπισσα Caroline του Μονακό. Η Ali MacGraw, η πιο κερδοφόρα γυναίκα ηθοποιός των αρχών της δεκαετίας του 1970, φόρεσε και αυτή ένα Love bracelet το οποίο ήταν δώρο του συζύγου της, παραγωγού ταινιών Robert Evans. Στην πραγματικότητα όμως, το φόρεσε στα γυρίσματα της ταινίας “The Getaway” του 1972, όπου ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της και μελλοντικό σύζυγό της, Steve McQueen. Steve McQueen και Ali Macgraw στα γυρίσματα της ταινίας “The Getaway” 1972 -Instagram.com/darkvelvetroses

Ο ίδιος ο Cipullo συνέχισε δημιουργώντας πιο εμβληματικά σχέδια για την Cartier, συμπεριλαμβανομένου του βραχιολιού “Juste un clou”, το αρθρωτό μενταγιόν Hand of the Heart βασισμένο στο αρχαίο σύμβολο Hamsa, το οποίο φορούσαν όλοι, από τον Elton John έως την Ellen Burstyn στο The Exorcist, και μια σειρά από άλλα ολοκληρωμένα υψηλά σχέδια κοσμημάτων. «Είναι εντελώς αδύνατο να φανταστεί κανείς τον Cartier σήμερα χωρίς τη συμβολή του Aldo Cipullo. Ήταν αναμφίβολα μια τέλεια συνάντηση ανάμεσα στην ίδια τη φύση του οίκου Cartier και το ταλέντο του Cipullo», λέει ο Pierre Rainero, διευθυντής εικόνας, στυλ και κληρονομιάς της Cartier International.

Μετά την Cartier, ακολούθησε μια δεκαετία ανεξάρτητου σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της οποίας ο Cipullo έγινε διάσημος από μόνος του και έστρεψε την προσοχή του σε όλα, από τη μόδα μέχρι τα ανδρικά κοσμήματα. Ενώ η πιο διάσημη κληρονομιά του ζει μέσα από τις δημιουργίες του για την Cartier, ο Renato -ο αδελφός του- ελπίζει ότι το βιβλίο αυτό θα φέρει στην επιφάνεια την ζωντανή προσωπικότητα και το διαρκές ταλέντο ενός Ιταλού σχεδιαστή που πραγματοποίησε το δικό του αμερικανικό όνειρο. Instagram.com/store1969 Gary Bernstein’s photograph of Aldo Cipullo’s Love Bracelet at the Museum of Modern Art, New York City.